Cevichen saknar både smak och syra

Det var passionerade bartendrar – cantineros – som förenade en kvalitativ dryckeskultur med den latin­amerikanska livsstilen, långt innan revolutionerna förändrade Sydamerika.

Så börjar berättelsen om nyöppnade Cantineros. Och vurmen för en tid som flytt märks tydligt så fort man stiger in i lokalen – inredningen går i kolonial stil och personalens tajta jeans får draghjälp av robusta hängslen i brunt läder.

Menyn, som är komplett med gulnade svartvita fotografier, domineras av tapas och husets rätter från grillen.

Gourmé och Gourmand börjar med de små och delar världsvant på tallrikarna när de kommer in. Den peruanska specialiteten ceviche – citrusmarinerad fisk – bjuds i flera varianter. Minst dålig av dessa är den med räkor och riven kokos (83 kronor). Laxen är mild medan torsken (båda 80 kronor) har en unken bismak. Förutom en doft av koriander är de tämligen smaklösa; inte ens syran – denna för rätten så bärande del – är tillräcklig för att lämna ett avtryck i gommen.

– Man undrar om kocken smakat på dessa innan de bars ut, undrar Gourmé.

Bland skaldjuren är tapasklassikern calamares (72 kronor) betydligt bättre. Bläckfiskringarna är spänstiga under det frasiga höljet och salsan fräsch och pikant på samma gång. Kyckling-quesadillan (68 kronor) råder det mer delade meningar om. Getosten är krämig och god, men den majonäsbaserade dressingen på den medföljande salladsdekorationen är helt malplacerad.

– Det här är gott precis som snabbmat är, säger Gourmand kryptiskt.

Bäst bland tapas-rätterna är en av den kanariska klassikern ropa vieja (78 kronor). I Cantineros tappning är det en nachotallrik med långkokt chili på nötkött. Köttet är mustigt och dipsåsen med lime och creme fraiche bygger en liten bro mellan stuvningen och de spröda chipsen.

Bland huvudrätterna från grillen märks lomo picaresco (218 kronor), en rejäl bit bogfläsk som tillagats med tålamod och är både mört och smakrikt. Det tillhörande grönsaksspettet är dock trist; bitarna är snålt – om alls – kryddade och hade mått bättre av lite mer tid på grillen. Den bakade sötpotatisen med smulad getost är mer lyckad, medan den anonyma chipotlesåsen mest är söt.

Den stora stjärnan på grillen är asado de carne (279 kronor), 250 gram grillad ryggbiff. Köttet är dock blekt och överträffas lätt av det billigare fläsket.

– För de här pengarna ska man få bättre kött, säger Gourmé.

Rökt lök och en fräsch salsa verde med persilja och vitlök höjer dock något betyget.

När den rom-spetsade chokladmoussen (98 kronor) kommer blir Gourmé på bättre humör. När han ätit sig igenom ett den ljusa och lätta moussen, och sedan ett tjockare mörkare och spritdoftande lager av choklad kommer han till slut till en lite brownie.

– Som en helig liten treenighet, säger Gourmand och slickar av skeden.

Helado bananero (92 kronor) är som namnet antyder glass med banan. Den färska frukten som menyn marknadsför uteblir dock, men kaksmulorna och karamell­såsen duger de med.

Fakta

CANTINEROS

Kök: Latinamerikanskt där spansk tortilla möter peruansk ceviche.

Miljö: Kolonial retro där rustika trämöbler möter vackert målat kakel.

Pris: Tapas 24–85 kronor, huvudrätter 159–279 kronor.

Fakta

Foto: Ulrika Lind